Как выбрать подержанный автомобиль

Сразу говорю, что я не являюсь перекупщиком, и поэтому все тонкости этого дела не знаю, но несколько очень полезных вещей могу рассказать, которые должен знать каждый владелец перед выбором и покупкой подержанного автомобиля. Опыта я набрался в то время, как продавал свою предыдущую машину: я брал ее с рук и на тот момент был уверен, что она не битая и не крашенная. Но все оказалось совсем наоборот, когда я решил ее продать и ее стали осматривать перекупщики на рынке. Каждый ко мне подходил и говорил, где и в каких местах кузов был ударен и покрашен. Особенно много мне рассказал про все тонкости один товарищ, который уже больше десяти лет занимается перепродажей машин, и выбрать из тысячи битых одну целую — для него не составляло особого труда. Вместе со своим личным опытом и его советами ниже приведу тот необходимый минимум, который вы должны знать, чтобы выбрать нормальный подержанный автомобиль. Картинки буду приводить на примере своей Лады Калины.

Кузов

Рассмотрим эту деталь в первую очередь, так как именно она является самой дорогой в транспортном средстве. При осмотре обязательно должно быть хорошее освещение, и желательно, чтобы все было идеально чисто. Внимательно посмотрев на свету под разными углами, можно выявить те погрешности, оставленные мастерами при покраске, если таковая имела место быть. Посмотрите на торцы дверей, именно там обычно можно увидеть неровности или даже небольшие потеки краски. Особое внимание панели приборов, если по краям на ней есть даже едва заметные следы краски, то это сигнал о том, что кузов перекрашивался полностью или частично. Если вы заметили окрашенные детали, которые с завода не красят — то это еще один знак некачественной покраски прошлым хозяином.

Теперь посмотрим как определить, была ли машина битая и насколько сильно. Откройте капот, и внимательно посмотрите, есть ли заводская точечная сварка в местах соединения передних крыльев и рамкой радиатора. Вот так выглядит эта сварка:

заводская точечная сварка лада калина

Если таких отметок нет, то будьте уверены — машина была бита в переднюю часть, причем довольно неплохо. Следующее, на что обратить внимание — на сам капот. По всему периметру, на самом краю с внутренней стороны обязательно убедитесь, что нанесен тонкий, аккуратный и практически идеально ровный слой заводского герметика. Попробовать его можно даже ногтем, он достаточно легко будет продавливаться. Если герметика нет, то сами понимаете — деталь уже не родная, и скорее всего была поменяна после аварии. А вот так выглядит это все на фото, как должно быть:

тонкий слой герметика по краю капота

Кстати говоря, на крышке багажника тоже должен быть как герметик, а на самом кузове сзади также точечная сварка, для наглядности тоже можно привести пример.

точечная сварка на багажнике калины

Ну и напоследок обратите внимание на толщину зазоров между деталями, особенно если это Лада Калина, так как у этой машины с завода все довольно качественно собрано. Смотрите, чтобы все было ровно и не более 2 миллиметров. Ну а если хотите досконально проверить состояние кузова, то мой вам совет — покупайте толщинометр, который способен определить даже самые золотые руки мастера, если они красили машину, так как толщина покрытия будет все равно отличаться от заводских значений. И еще один момент, который наверняка все знают: убедитесь, что все стекла имеют одну и ту же маркировку и одинаковый год выпуска, совпадающий с производством ТС.

Двигатель

Первым делом необходимо взглянуть на выхлопную трубу. Если на ней имеются маслянистые отложения, то сразу же откажитесь от покупки этого автомобиля. Это говорит о том, что мотор довольно много расходует масла и требует как минимум замены поршневых колец. Если труба слегка в черной саже, то расход масла еще не велик и до капитального ремонта можно еще пройти около 100 000 км. В идеале, даже при 150 000 километрах пробега — выхлопная труба машины, к примеру взять восьми-клапанную Калину — должна быть коричневая, ржавая. Проведите по внутренней стороне глушителя пальцем — на нем не должно остаться сажи, ну в крайнем случае она должна быть едва заметной. Заведите мотор и посмотрите на выхлоп, если он синевато-серого цвета — то это признак износившегося силового агрегата, который нужно срочно ремонтировать, причем капитально.

Двигатель должен работать тихо и без перебоев, посторонних шумов и стуков не допускается. Отсоедините шланг от сапуна, и проследите чтобы на заведенном моторе из него не было выхода газов, если они есть — движок на исходе!Также не мешало бы  выкрутить свечи зажигания: в исправном двигателе они будут сероватого или коричневатого цвета. Если же заметно отслоение электрода или слишком большой нагар на них или другие непонятные образования — это признак неисправного силового агрегата.

Трансмиссия и подвеска

Конечно, большинство продавцов авто не дадут вам самим прокатиться на нем, но ведь можно оценить общее состояние подвески и трансмиссии даже сидя на пассажирском сидении. При переключении передач слушайте, чтобы не раздавалось хруста. Если таковой присутствует — это вам грозит заменой синхронизаторов, а это весьма недешево обойдется на автосервисе. Рычаг КПП должен двигаться без особых усилий, и не болтаться по всему салону. Попросите водителя на остановленной машине при заведенном двигателе выжать сцепление — звук при этом не должен меняться, а если вы услышали странный гул, даже еле слышный — это признак выхода из строя выжимного подшипника, который срочно нужно менять. При поворотах руля, особенно при трогании автомобиля с вывернутым рулем может быть слышен хруст, что говорит о неисправных шрусах. Подвеска должна работать мягко, но в меру, стуков при работе амортизаторов не допускается. Выйдете из автомобиля и посмотрите на все четыре колеса, протектор на них обязан быть изношен равномерно, тогда с развалом и схождением все в порядке.

Это пока все рекомендации от меня по выбору подержанного автомобиля. Если у вас есть еще какие-то знания по данной теме, прошу высказывать все в комментариях, думаю, информация будет очень полезная для многих владельцев, которые решили купить себе подержанную машину. Спасибо за внимание! Продолжаем дополнять список ниже!

Список материалов по этой же теме
5 комментариев
  1. Дмитрий

    Есть один способ как определить битый ли автомобиль, на 2 курсе рассказывали еще… При чем сделать это может в общем то даже не опытный. Капот, двери, багажник могут на процентов 60 помочь определить битый ли автомобиль все дело в зазорах между корпусом и тем же капотом. На глаз или пальцем стоит оценить это расстояние и вуаля. Так когда машину выбирал себе 4 точно видел с разным зазором с двух сторон…

  2. Роман

    насчет точечной сварки -фигня. дырокол и полуавтомат(сварка) и вы ничего не заметите. внимательно осматривайте состояние брызговиков под капотом особенно по местам сварных швов. ремонтные обычно не сложно отличить от родных (если видел заводскую конечно). на заводе швы ровно проварены и покрыты ровным слоем мастики. если конечно брызговики меняны- тут сложно будет найти следы переделки. но есть и такие спецы -сделают лучше ВАЗа.
    я вот например брал калину зная -что менялось крыло .бампер. фара. Первые признаки -ремонтное крыло начало слегка подцветать. верхняя рамка над радиатором имеет едва заметные следы правки. левая фара светит ярче т.к. новее. на родной слегка потемнело стекло.
    если посмотреть под разными углами на ярком солнечном свете -можно увидеть едва заметное различие в оттенке краски.(оденьте солнечные очки -разница станет заметнее).
    но поскольку видимо удар был не сильный (брызговик не пострадал) я скинул цену у продавца на 8 т.р. (сход.развал.кастор в норме)
    и естественно обязательно смотрите на маркировку стекол. если имеются различия -это повод для торга.

  3. CRA2Y

    Диагностика ЭБУ тоже помогает составить примерную картину состояния, правда, и произвести ее несколько сложнее.

  4. Ramzes

    На счет первого фото, не соглашусь.
    У меня сейчас после ДТП надо менять верхнюю рамку (сварки точечной не будет), но удар был минимальный (под замену рамка радиатора(верх),капот) и все остальное цело.
    Так что про сильно битую морду только по этим местам судить будет не правильно, надо смотреть еще пару мест…..

  5. pchell

    Отложение нагара и масло на выхлопной трубе убираются заменой глушителя. В принципе не только во время предпродажки, но просто они столько не ходят (имею в виду при пробеге менее 20 000 км в год, на моей практике глушитель менялся 1 раз в 3-4 года, то труба отвалится, то бочка прогорает. Выхлоп с сапуна — это да, показатель)

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Контакты
Статистика